安徽墙体广告5 月底，由新安晚报和格力晶弘冰箱联手建议的“晶弘·舌尖上的安徽”第二季安徽美食探源之旅隆重开幕。由我省闻名文明学者、本报文明参谋引荐回忆中的家园美食，记者实地探访品味，用镜头和文字记录下安徽文明和美食。
许若齐是休宁人，现居合肥。本报记者将和他一同奔赴黄山市，寻找回忆中的味道。在旅程开端之前，许若齐亲身撰文，介绍刀板香。
《舌尖上的我国》推出了三道徽菜，其中之一便是刀板香。作为一个道地的“徽州土著”，我很欣赏编导的眼光（或许口味）。此时，还有那逐渐升腾上来的乡愁。
安徽墙体广告与臭鳜鱼、红烧马蹄鳖、清炖石鸡这些徽菜中的“贵族”对比，刀板香可谓“一介布衣”。它的由来对比遍及的说法是：腌猪肉焖蒸后置于香樟木板上切薄，油腻被木板吸走，可保持肉的咸鲜又油而不腻。在缺吃少喝的岁月里，农民辛苦了一年，能在腊月杀一口猪，也算得上村里的大事。杀猪饭是要吃的，端上来的荤菜大多是猪血、猪肺之类，肉卖一些换点年货，大多数腌起来。起缸后，肉就挂在老屋向阳的墙上。墙早已斑斓，挂上此物，真有点“蓬荜生辉”。听说曾经东北人家底是不是殷实，就看宅院里有多少口酸菜缸；墙上有多少腌咸肉，则是那时徽州人家的殷实指数了。那肉大多二尺长，冬季的太阳照着，未曾褪去的粗盐粒晶亮发亮。
刀板香能否真正香起来，首要要看猪肉的质量，喂糠吃猪草长大的猪，与喂饲料催肥的猪，能同日而语吗？此外在于“晒”，时节与日头都是很考究的，最好在新年前后一段“天不刮风天不下雨天上有太阳”的日子，白花花的肉逐渐泛黄、出油。待到春江水暖，要赶紧往老屋里搬。所以，当年吉辰堂屋前悬挂大红灯笼的精美吊钩上，垂下一条条的刀板香，穿堂风吹着，逐渐地风干，也让人生出一些往事如烟的慨叹。世事沧桑，老屋的主人不再是精致潇洒、谈笑挥洒的儒商，而是胼手胝足、躬耕陇亩的庄稼人。
一到杜鹃花雨后春笋敞开，春笋力争上游拱出地上时，刀板香便可以开刀品味了。最遍及的吃法是将其与春笋共置于一沙锅里，笋切成菱状，文火慢炖，八老练时，肉捞出切之。刀起落处，香气四溢，让人垂涎不已。有意思的是，能充当刀板香的并不是很多人看好的腿肉、肩胛肉，而是不起眼的五花肉。此部位肥瘦相间、层次分明、熟而不烂，盛在盘中整齐划一，颇有看相。
在村庄，刀板香但是一道待客的主菜，不是在春耕插秧或夏日抢种那些耗大力流大汗的日子，自家人都不舍得动刀动筷。农家作法大略是切片放到烧柴的大铁锅里干蒸，蓝边的粗瓷大碗堆叠，你一见，却不可大快朵颐，因为两三层以下便只剩笋衣。徽州人节省又要体面，你可要悠着点。本来，肉下的笋衣更好吃，嫩嫩的，油光光，刀板香的精华滋润所致。
或许当下饮食文明过于兴旺，大家的味蕾已近乎麻痹。再品味刀板香，当年的味道很难寻得。于我而言，回忆里最好吃的刀板香，在上世纪六十年代初。月亮都上西山了，妈妈带我悄悄地去休宁县城西门外的张老师家。五十来岁的张老师慈眉善目，待人真挚热心，端上来两碗热火朝天的葱花面条，上面铺着一块平坦肥硕的刀板香。我一口咬下去，油顺着嘴角流下来，那股特有的咸鲜充盈口腔。唇齿留香，竟延绵了半个世纪。
永久记得那个月朗风清的夜晚，空气里暗暗活动着栀子花的香味，远处的狗高一声低一声地吠着。
